Kleine Einstellung, großes Fragezeichen - Was man üben den Farbraum wissen sollte

Im Menü der meisten Kameras kann man i.d.R. zwischen zwei Farbräumen wählen. Standardeinstellung ist das sRGB Profil. 

Bild: Nikon Kamera

Fotografiert ihr in RAW, spielt die Einstellung des Farbraums in der Kamera keine Rolle, ihr fotografiert immer im vollen Farbraum den eure Kamera abbilden kann. Fotografiert ihr im JPG Format hat es großen Einfluss auf das spätere Bild. Spätestens beim Bearbeiten von Bilder müssen sich auch RAW-Fotografen mit dem Thema sRGB oder AdobeRGB auseinander setzen.

Es gibt auch keinen Grund, warum man als Benutzer von Adobe Produkten (Photoshop, Lightroom, Elements, InDesign usw.) den "Adobe-Farbraum"  vorziehen sollte. Ihr könnt mit fast jeder Software den AdobeRGB Farbraum nutzen wie auch die Adobe Software andere Farbräume nutzen kann.

sRGB: 

Verwendet dieses Profil beim Exportieren von Fotos die Online angezeigt, per Mail verschickt, in den meisten kommerziellen Foto-Labors zum Druck in Auftrag gegeben werden soll (betrifft auch den Tintenstrahldrucker daheim). Die meisten Labore erwarten ausschließlich sRGB-Daten und interpretieren die Farben sogar falsch, wenn sie in AdobeRGB oder einem noch größeren Farbraum (zb.:ProPhoto RGB) abgeliefert werden.

Der sRGB-Farbraum gilt quasi als Standard im gesamten Consumer-Segment und garantiert eine gleichbleibende Farbwiedergabe auf unterschiedlichen Monitoren, Fernsehgeräte, Beamern und Rechnern. 

Einige Bearbeitungsprogramme oder Apps (Smartphone) setzten den Farbraum beim exportieren automatisch auf sRGB, teilweise ist es auch nicht möglich diesen abzuwählen.

Bild: Wikipedia 

Adobe RGB:

Der Farbtonumfang von AdobeRGB ist im Vergleich zu sRGB wesentlich höher und stellt somit mehr Farben da. Speziell in den Übergängen von Cyan nach Grün und Orange ist dies sichtbar. Für die Darstellung und Bearbeitung benötigt ihr entsprechende Ausgabegeräte/Software (meist recht teuer) die diesen Farbraum auch darstellen oder beherrschen. Daher nutzt man AdobeRGB meist nur für kommerzielle Zwecke wie Prints von Magazinen und Zeitschriften wo dies zum Teil von Auftraggebern auch verlangt wird.

Nutzt man privat einen Tintenstrahldrucker der den AdobeRGB Standard unterstützt kann man in Verbindung mit passendem Monitor und Software natürlich von diesem Farbraum profitieren und nutzt so den Teil der Mehrfarben.

Ein AdobeRGB-Workflow ist deutlich umfangreicher und umständlicher weil man stets drauf achten muss dem Profil auch gerecht zu werden. Verschickt man beispielsweise Fotos via Mail können diese farblich verfälscht werden weil der Empfänger Equipment nutzt welches sRGB darstellt. Das gleiche betrifft Prints die man an Fotolabors übermittelt die fast nur auf den „Standard“ sRGB setzen. Hier umbedingt vorher informieren. 

Man kommt somit meist nicht ums konvertieren ins sRGB-Profil herum und stellt sich dann die Frage ob der Mehraufwand die Vorteile eines größeren Farbraums auch rechtfertigt.

Und was ist nun besser? 

Es gleicht fast einer Glaubensfrage wenn ihr das Web nach den Farbräumen durchstöbert. Jede Seite zeigt ihr Vorteile und des anderen Nachteile auf.

Ich nutze das sRGB Profil in meinen Kameras und würde es auch jedem anderen so empfehlen. Eine optimale Wiedergabe auf allen Plattformen ist so ganz sicher gewährleistet :)

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Wer sich in das doch recht umfangreiche Thema einlesen mag empfehle ich folgende Seiten:

- Wiedergabe von Farben (auf Bildschirmen)

- Photo Kompendium

- SRGB VS. ADOBE RGB 1998 in Print

Fotografieren bei kaltem Wetter - 12 Tipps für die kalte Jahreszeit

Handschuhe:

1. Es ist egal ob die Sonne scheint, die Lichtverhältnisse optimal erscheinen wenn deine Finger frieren und du deine Kamera nicht bedienen kannst. Empfehlenswert sind da Handschuhe mit zurückklappbaren Fingerenden, wahlweise sogar mit Magnetverschluss ;)

Akku:

2. Um so kälter es ist, desto schneller verliert ein Akku an Kapazität. Spätestens hier sollte man sich einen zweiten zulegen wenn man länger unterwegs sein möchte. Nichts ist ärgerlicher als ein tolles Motiv vor Augen zu haben und eine nicht funktionierende Kamera :D

3. Den zweiten Akku sollte man auch nicht in seinen Rucksack transportieren, sondern nahe am Körper wie in der Hosentasche. So verliert dieser am wenigstens Leistung. Es gibt auch kreative Leute die sich aus Tupperware Dose, Styropor oder einer Rettungsdecke einen Behälter für den Transport bauen.

4. Sind die Temperaturen sehr niedrig sollte man in Erwägung ziehen den Zweitakku mit der Kamera hin und her zu wechseln (Hosentasche <-> Kamera <-> Hosentasche). 

Kamera und Objektiv:

5. Ihr solltet schon beim verlassen eurer Wohnung dadrauf achten das der Temperaturunterschied nicht allzu groß ist. Legt eure Kamera etwa eine halbe bis ganze Stunde vor einen Ausflug in einen kühleren Bereich euer Wohnung. So muss sie keinen extremen Temperaturunterschied überwinden.

6. Vermeidet es Objektive zu wechseln! So schützt ihr das innere eurer Kamera.

7. Beobachtet während des Fotografierens euren Atem. Er kann die Objektiv-Linse/Filter beschlagen, dass wiederum kann zu Frost führen. Bei zu niedrigen Temperaturen ist ein reinigen unter Umständen unmöglich, es entstehen störende Frostflecke. Es spielt auch keine Rolle ob eurer Objektiv 100, 500 oder 2000 Euro gekostet hat. Dieses Problem tritt in allen Preiskategorien auf.

8. Transportiert eurer Equipment bei sehr niedrigen Temperaturen nach Möglichkeit in einem gepolsterten Rucksack oder schützend unter eurer Jacke.

9. Wenn ihr nicht fotografiert, längere Distanzen zurücklegt oder eine Pause macht nutzt die Schutzkappe eures Objektives.

Langzeitbelichtungen bei extremen minus Temperaturen über Nacht und wie ihr eure Kamera noch retten könnt :D

Wieder zuhause: 

Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt! 

10. Niemals die Kamera auspacken! Lasst sie bei milder Raumtemperatur wie im Flur der ja meist nicht so sehr beheizt ist ggf sogar über Nacht (wenn die Außentemperatur zuvor bei um/unter -10 Grad lag) in eurem Rucksack.

11. Nach ein paar Stunden öffnet den Reizverschluss eurer Tasche/Rucksacks aber nehmt nicht eure Kamera heraus! Geht kein Risiko rein. Kondenswasser ist jetzt euer größter Feind. 

12. Einige Fotografen verpacken bei extremen Temperaturen ihre Kamera noch im freien in eine Vakuumgeschlossenden Beutel. Presst dazu die Luft nach Möglichkeit hinaus oder saugt sie ein und schließt dabei den Beutel. So solltet ihr keine Probleme mit Kondenswasser haben.

Der letzte Tipp: Sammelt Trockengranulat und legt die kleinen Beutel in euren Rucksack oder Kamerafach :D

Kennt ihr noch nützliche Tipps in der kalten Jahreszeit?

Was ist besser: Schraub und Steckfilter?

Schraubfilter werden je nach Filtergewindegröße (Bild unten) auf die Vorderseite eines Objektives geschraubt.

Bei Steckfiltern muss man zuerst einen Adapter(Ring) an das Objektiv anbringen. Meist wird dieser geschraubt. Der angebrachte Adapter trägt dann den Filterhalter und dieser wiederum den Filter (siehe Bild unten). 

Vor und Nachteile beider Systeme:

Schraubfilter:    

• klein und leicht
• günstiger da weniger Glas in der Produktion benötigt wird
• einfacher Transport mit zb “Stack Cap Filtercontainer“ (Bild unten links) oder den Original Verpackungen der jeweiligen Filtern (sind gepolstert und gut zu verstauen).

• Die Wahrscheinlichkeit einer Vignettierung (Grau/schwarze Umrandungen an den Ecken eines Bildes - Bild oben rechts) ist erhöht, gerade wenn man einen falschen Filter kauft und/oder diese dann stapelt möchte. Bei weitwinkligen Objektiven solltet ihr zur SLIM Version (Vergleichsbild siehe Bild unten) greifen, diese sind meist etwas teurer, haben aber den Vorteil das die Vignettierung nicht zum tragen kommt. 

Normale Filter können bis zu doppelt so hoch sein wie die etwas teueren SLIM Versionen.

Steckfilter: 

• keine Vignettierung bei 100mm (oder höher) Steckfiltern bei 16mm (Vollformat) oder 10mm (Crop-Kameras) Brennweite 

Steckfilter gibt es in unterschiedlichen größen. Grundsätzlich kommt es hier aber auf die Brennweite an. Um so weitwickliger desto größer der Filter, desto mehr Glas, desto teuerer der Filter.

• ein schnelleres Fokussieren und Ausrichten der Kamera bei starken ND-Filtern ist im Gegensatz zu Schraubfiltern möglich
• teurer in der Anschaffung! 
• günstige Steckfilter gibt es auch aus Kunststoff (z.b.: Cokin)
• Gegenlichtblende nicht mehr nutzbar
• Zwischen Filteradapter und Halter kann bei einigen Systemen durch Schlitze Licht eindringen was zu Farbfehlern oder hellen Tönen bei längeren Belichtungszeiten führen kann

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Zum Schluss bleibt es reine Geschmacksache was ihr verwenden möchtet. Beide Systeme haben ihr Vor und Nachteile. Ähnlich gestaltet es sich bei den Filtern, hier gibt es fast so viele wie Sand am Meer ;)

Ein letzter persönlicher Tipp: Setzt anfangs auf Schraubfilter. Empfehlen kann ich hier die Firmen Gobe, Haida, Hoya, B&W und Hitech. Wollt ihr dann/doch lieber auf Steckfilter setzten fangt am besten mit Filtern von Cokin an (Kunststoff und Glas). Alternativen sind LEE und Hitech. 

Tipp: Dein neuer bester Freund bei Regen, Schnee und Nässe :)

Der Winter bietet eine Vielzahl an tollen Motiven - sei es beim Spaziergang durch den Winterwald mit den Kindern auf der Skipiste oder es ertönt: "Willst du einen Schneemann bauen" ☺️😄

Doch dann die Frage... sind Kamera und Objektiv Schnee/Spritzwasser/Nässe geschützt? Bei vielen von euch wird das leider nicht der Fall sein und das könnte teuer werden!!

Folgend ein nettes Video das euch euren neuen besten Freund in solchen Wetterlagen zeigt 😊😉

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Was ist eine Objektiv-Vergütung?

Eine Vergütung ist eine spezielle Beschichtung auf den Glasflächen der Objektivlinsen wie eine Super-Spectra oder Nano(kristall)-Vergütung. Sie eliminieren Streulicht (Lichtreflektionen von der Rückseite des Objektivtubus) und Geister/Phantombilder (durchscheinende Nebenbilder auf der Aufnahme) und sorgen so für eine brillante, klare Abbildungsqualität.

Je besser die verbauten Linsen in einem Objektiv sind, desto wirkungsvoller werden Blendenflecken und Phantombilder unterdrückt.

Blendflecke können auch eigesetzt werden um dem Betrachter einen bestimmten Ausdruck zu vermitteln, wobei das Phänomen von Geisterbildern viel häufiger in Verbindung mit (billigen) Filtern auftritt, als am Objektiv selber.

Was ist eine Verzeichnung?

Verzeichnungen sind Abbildungsfehler optischer Systeme. Das Problem dabei ist, dass gerade Linien zu einer Kissen oder tonnenförmigen Verzerrung führen können.

Weitwinkelobjektive neigen konstruktionsbedingt eher zu einem tonnenförmigen Abbildungsfehler.

Bei Teleobjektiven ist dieser Fehler deutlicher ausgeprägter als bei kleineren Zooms, beide hegen zu einem kissenförmigen Abbildungsfehler.

Am allerbesten kommen die Festbrennweiten weg. Hier nimmt man kaum oder gar keinen Fehler wahr. 

Beispiel einer Kissenförmige Verzeichnung.

Fehlerbehebung möglich?

JA! Sogar recht einfach. Nikon bietet eine solche Option sogar direkt in einigen Kameras.

Wie im obigen Video zu sehen gibt es aber auch Softwarelösungen die diese Fehler beheben können. Eurer Kamera liegt bereits eine solche Software bei. Bei Canon wäre dies DPP (Digital Photo Professional) oder bei Nikon ViewNX2.

Es gibt aber auch eine Reihe von Drittanbietern die eine solche Option in ihren Bildbearbeitungsprogrammen zu Verfügung stellen, wie z.B. Adobe´s Lightroom.

Adobe Lightroom (klicken um zu vergrößern).

Weitere Softwarelösungen bieten:

• Adobe Lightroom (Win/OSX)
• Adobe Photoshop Elements (Win/OSX)
• DxO Labs (OSX)
• Gimp (Win/OSX/Linux/FreeBSD/SunSolaris)
• Hugin Win/OSX/Linux/FreeBSD)

Feuerwerk fotografieren

Voraussetzung:

• Kamera mit einem manuellen Modus (Am Wahlrad sollte „M“ oder „B“ stehen (Manuell/Bulb)), sowie manuelle Einstellungen im Bereich ISO, Blende und Verschlusszeit.
• Möglichst ein Objektiv mit einem großen Weitwinkel (Brennweite von unter 35mm)
• Ein Stativ
• Fernauslöser oder Kamera/Smartphone mit entsprechender Funktion 

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Einstellungen (beschrieben im M-Modus):

1. Schaltet nach Möglichkeit Hilfsmittel wie einen Stabilisator und Autofokus am Objektiv oder Kamera (je Hersteller) aus. Jedoch funktioniert ein Autofokus selbstverständlich auch. 
2. Stellt als nächstes den ISO Wert auf manuell und haltet euch im unteren Bereich auf (etwa 100-600). Dieser Wert hängt etwas von eurem Standort ab. Probiert hier einfach etwas umher.
3. Der Blendwert sollte etwa bei f/8 bis f/16 liegen. Lieber geschlossener als zu weit geöffnet. Ein höherer Wert bringt mehr Schärfe, könnte aber auch (je Kamera) einen höheren ISO Wert mit sich bringen, was wiederum mehr Bildrauschen bedeuten könnte. Grundsätzlich ist der Blendwert wieder Situationsbedingt zu wählen.
4. Schaltet in den Live-View (Bildschirm Modus) eurer Kamera
5. Bildausschnitt inkl. Brennweite wählen. Um so kleiner diese ist um so vorteilhafter. Bei unter 35mm bekommt ihr mehr aufs Bild. Feuerwerke sind meist riesig ;)
6. Sucht nun eine passende Verschlusszeit. Beginnt am besten bei etwa 0,5sek und je nach dem was ihr aufnehmen möchtet steigert diesen Wert auf 2, 5 oder probiert auch mal 10 Sekunden. Da sich ein Feuerwerk verlagern könnte oder auch mal aufhört sind ggf längeren Zeiten nicht besonders vorteilhaft. 
7. Fokussiert nun über euren Liveview. Die meisten Kameras verfügen über eine Lupe an der Kamera um Digital ins Bild zu zoomen. Dies ermöglicht euch noch genauer Scharf zu stellen. Falls ihr damit Probleme haben solltet, versucht einfach euer Objektiv auf Unendlich zu stellen (Meist mit dem „∞“ gekennzeichnet ). Eine dritte Möglichkeit wäre den Autofokus zu aktivieren, jedoch kann es sein das eure Kamera wegen den schlechten Lichtverhältnissen hier größere Probleme hat.
8. Nutzt den Kabelauslöser bzw. gekoppeltes Smartphone zum Auslösen eines Bildes. Alternativ könnt ihr auch den internen Auslöser eurer Kamera nutzen. Eine Zeit von 4-6 Sekunden sollte ausreichen um ein Verwacklungsfreies Bild zu erhalten.

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Letzte Tipps:

• Ein Idealer Standpunkt wäre ein erhöhter mit möglichst wenigen Menschen aber auch ohne größere Lichtquellen. Es wäre doch unschön wenn Personen vor euer Kamera stehen oder diese versehentlich anstoßen. Bei längeren Verschlusszeiten ist jede weiteren Lichtquelle um euch unvorteilhaft. Das Bild könnte ruiniert werden.
• Wenn einmal nichts am Himmel passieren sollte, ihr dennoch ausgelöst habt, haltet eure Hand/Mütze/Handschuh vor das Objektiv. Passiert nun wieder mehr nehmt Hand/Mütze/Handschuh wieder weg, eure Kamera zeichnet das Feuerwerk weiter auf.
• Am 29 und 30.12 nutzen einige schon ihr Arsenal an Raketen. Nutzt die Zeit für Tests mit unterschiedlichen Einstellungen :)

Ich hoffe die Tipps helfen euch etwas :)

Was ist ein Abbildungsmaßstab?

Der Abbildungsmaßstab sagt etwas über das Verhältnis zwischen der Größe eines Gegenstandes und seiner Abbildungsgröße auf dem Bildsensor aus. Angegeben wird dies als Verhältniszahl wie 1:2, 1:4 oder 1:8.

Bei 1:2 wäre die Abbildung halb so groß wie das Objekt selber.

Ein kleiner Marienkäfer ist ungefähr 7 Millimeter lang und ca. 5 Millimeter breit. Abbildungsmaßsstab 1:1 wäre erreicht, wenn der Käfer auf dem Foto genau wieder die gleiche Größe hätte.

Fast alle Hersteller von Wechselobjektiven, versäumen es den Abbildungsmaßstab an ihren Objektiven anzugeben. Sie bevorzugen hier den Mindestabstand (siehe Bild unten).

Mindestabstand bei diesem Canon Objektiv beträgt 45cm, größter Abbildungsmassstab ist jedoch 1:15!

Die Lichtstärke

Bei Lichtstärke und Brennweite sind sich alle Hersteller (im Gegensatz zu den Abkürzungen auf Objektiven) einig. Wenn es »1:1.8« oder 1:4.5-5.6« heißt, ist es die Lichtstärke. »18-55mm« oder »70-300mm« bezeichnet die Brennweite (Zoom) eines Objektivs.* 

Je größer die Anfangsblende, des so kleiner die Zahl (Canon 50mm f/1.8II).

Bei festen Brennweiten ist es eindeutig, der Blendenwert hinter dem »f« (für Fokus) steht für die maximal mögliche Blendenöffnung. Einen zweiten Wert trifft man bei Zoomobjektiven an. Die kleinere Zahl steht auch hier für die maximale Blendenöffnung, die größere für die der längster Brennweite (max.Zoom).

Nikon 55-300mm f/1:4.5-5.6

Hauptvorteile eines Objektives mit einer kleinen Blendzahl sind:

* Tolles Bokeh (Unschärfe im Hintergrund)
* Perfekt geeignet bei schlechten Lichtsituationen
* Reduzierung der Belichtungszeit
* Kontrastreiche und brillante Farben

Als Lichtstark werden in der Regel Objektive ab einer Offenblende von f/2.8 bezeichnet. Allerdings heißt es auch: “Jede Erhöhung der Lichtstärke eines Objektives, bewirkt unweigerlich eine Verdopplung des Preises!

Canon 100mm f/2.8L

Heute ist Vollmond!

Wenn es dir noch nie so richtig gelungen ist den Mond zu fotografieren, hier ein paar Tipps mit Einstellungen für deine Kamera :)

Voraussetzung:

• Kamera mit einem manuellen Modus (Am Wahlrad sollte „M“ stehen)
• Ein Teleobjektiv (Zoomobjektiv) mit einer Brennweite von mehr als 100mm (Grundsätzlich funktioniert es aber mit jedem Objektiv. Ein Zoom auf den Mond hat den Vorteil auch Details wie Krater besser zu erkennen)
• Ein Stativ oder feste Unterlage für eine ggf längere Belichtungszeit von unter 1/60sek.

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Einstellungen:

1. Schaltet nach Möglichkeit Hilfsmittel wie einen Stabilisator und Autofokus am Objektiv oder Kamera (je Hersteller) aus.
2. Stellt als nächstes den ISO Wert manuell auf 100 (oder 200 je nach Hersteller). 
3. Der Blendwert sollte etwa bei 10 bis 13 liegen.
4. Schaltet in den Live-View (Bildschirm Modus) eurer Kamera
5. Richtet als nächstes eure Kamera auf den Mond aus und sucht euch euren Bildausschnitt für das spätere Foto.
6. Sucht nun eine passende Verschlusszeit. Diese wird bei etwa  1/10 - 1/100sek liegen. Der Mond sollte an Schärfe gewinnen und nicht nur ein heller Klecks am Himmel sein ;)
7. Stellt nun (am Objektiv) manuell auf den Mond scharf (Perfektionisten nutzen das „Lupensymbol“ an der Kamera um um ein 5-10 faches den Bildausschnitt (in diesem Fall den Mond) dichter ranzuholen und so die Schärfe auf den Punkt genau einzustellen).
8. Falls die Belichtungszeit unter 1/60sek liegen sollte nutzt den internen Auslöser euer Kamera und stellt diesen auf etwa 2-3sek. Das Bild könnte ansonsten leicht verwackeln.
9. Wenn alles passt, könnt ihr den Mond ablichten :)

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Theoretisch müsst ihr bei über 1/60sek kein Stativ nutzen.. es sollte auch ohne Probleme aus der Hand funktionieren. Lass dabei auch alle automatischen Hilfsmittel wie Stabilisator und Autofokus angeschaltet. Jetzt könnt ihr anstelle des Live-Views, den Sucher eurer Kamera nutzen.

Viel Spaß :)

Infoblatt für Einsteiger

Kleine Gedächtnisstütze für alle Fotografen unter euch :)

Eine Hochauflösende PDF Datei bekommt ihr über diesen Link.

Viel Spass damit :)

Was ist ein Bokeh?

Der Begriff Bokeh, ist vom japanischen boke abgeleitet und bedeutet unscharf oder verschwommen. Als ein gutes Bokeh bezeichnet man in der Regel ein Foto mit einem angenehmen weichem Hintergrund.

Bei bestimmten Motiven wird der Hintergrund bewusst unscharf gehalten, um das Augenmerk auf das Hauptmotiv zu legen.

Ein Bokeh ist auch wichtig für Porträtobjektive (mittlere Teleobjektive), da der Fotograf häufig bewusst eine geringe Schärfentiefe anstrebt, um den Bildhintergrund in Unschärfe verschwimmen zu lassen und das porträtierte Motiv hervorzuheben.

Gibt es unterschiede im Bokeh?

Ja, unterschiede können je Objektiv und Hersteller auftreten. Beispielsweise erscheinen bei einem Objektiv im unscharfen Bereich viele helle Kreise, während bei anderen Objektiven diese Kreise eine andere Form (zb.: Pentagon oder Oktagon), andere Farben und auch einen anderen Kontrast aufweisen. 
Ein besonders schönes Bokeh erhält man in der Regel mit sehr Lichtstarken Objektiven.

Bokeh mit einem Pentagon ähnlichen Muster

Was ist eine Vignettierung?

Vignettierung bedeutet, ein Helligkeitsabfall oder Abschattung an den Bildrändern und Ecken eines Bildes.
Dieser Randhelligkeitsabfall ist kein Abbildungsfehler und physikalisch ebenfalls nicht vermeidbar.
Die Vignettierung wird durch die Größe des Bildwinkels bestimmt, bei Objektiven mit kurzer Brennweite (zb.: Weitwinkel, Fisheye) und damit größerem Bildwinkel zeigt sich dieser Effekt am deutlichsten.

Crop-Kameras (Rot markiert) verfügen über einen kleinerer Bildsensor, somit über ein kleineren Bildausschnitt als ihr Vollformat Brüder, wo die Vignettierung sehr viel geringer ausfallen kann.

Korrektur einer Vignettierung:

Der Randabfall lässt sich mit relativ einfachen Mitteln korrigieren. 
Einige Kamerahersteller bieten die Möglichkeit eine Korrektur in der Kamera selbst vorzunehmen, jedoch wird diese Korrektur nur in JPG Bildern direkt gespeichert! Fotografierst du im RAW Modus, musst du eine externe Software nutzen.

Canon bietet eine Vigenttierungs-Korrektur direkt in der Kamera, jedoch nur für eigene Objektive!

Software Lösungen:

Alle größeren RAW-Konverter bieten die Möglichkeit, Profile für unterschiedlichste Kamera-Objektiv-Kombination abzurufen. Mit diesen könnt ihr dann eine Vollautomatische oder manuelle Korrektur vornehmen.

Canon Digital Photo Pro. und Nikons ViewNX2 RAW-Konverter beinhalten eine Vigenttierungs Korrektur, jedoch nur für eigene Objektive.

Softwarelösungen von Drittanbietern verfügen größtenteils auch über eine solche Korrektur. Eines der Populärstes Bildbearbeitung/Archivierungsprogramme ist Adobe Lighroom.

Adobe Lighroom

Hinweis:
Eine falsch aufgesetzte oder nicht passende Streulichtblende/Sonnenblende kann ebenfalls eine Abschattung am Bildrand verursachen!

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Egal ob Canon, Nikon, Sigma, Tamron, Tonika, Pentax oder Olympus Objektiv. Auf lenshoods.co.uk bekommt ihr für fast jedes Objektiv eine passende Sonnenblende in Eigenbau :)